高国镜

    每每在饭店吃饭，服务员往往会端上一种面食来，报名为疙瘩汤。这粥一样的东西我总是让给别人，倒也不是自己风格高，而是对那一碗粘糊糊的面糊糊或面疙瘩，没有什么食欲。此时我倒是常常想起类似于疙瘩汤的一种小吃来，老家人管那叫烫咸粥。想来，那充满京西风味的烫咸粥，我已经有几十年没吃过了，但那烫咸粥时时让我回味无穷。

    我刚学会吃饭，恰好是大跃进的年代，那时爷爷是村食堂的火头军，姥姥是幼儿园的孩子王，记忆里吃食还是蛮充足的。渐渐地就走入一段缺粮缺吃的岁月了，但那时我没有挨过饿。没挨过饿是因为有我姥姥，有姥姥的烫咸粥填充我的肚肠，让我得到了还算充足的营养。那时我大尾巴似的，总跟随着姥姥。姥姥这个小脚老太太，却有着一双能干的、巧妙的大手，更有着一副菩萨般的慈善心肠。姥姥总怕我的肚子亏着，那年头谁家的粮食也不是那么富余，姥姥就变着法地让我这个外孙狗能吃饱。记忆中我吃得最多的姥姥的饭，还得算烫咸粥了。

    姥姥做的烫咸粥，材料很随意，似乎都是顺手拈来的，主料不过是一碗剩粥剩饭，小米饭、小米粥、玉米粥都可以，其次是面疙瘩，还不一定是白面疙瘩，多一半是玉米面拌成的面疙瘩。把水烧开，把饭打进去，弄点棒子面那么一摇，就摇成了面疙瘩，随之就倒进沸腾的锅里了。画龙点睛之笔在后头，就看你搁什么菜了。擦点土豆丝，擦点胡萝卜丝，丢点萝卜缨、小白菜，这东西都不新鲜。新鲜在一个野味上。刚才说过，姥姥最善于用花瓣和绿叶烫咸粥。那花也好叶也好，来之似乎很轻易，就是顺手牵羊的事。老家出门就是山，山地里不缺乏野花野草的，从开春到入冬，四处都可以采到花瓣和绿叶。想来，姥姥的烫咸粥，主料往往是一样的，辅料却花样繁多，很少有重复的。

    刚开春的时候，那山坡上开得最盛的花，就是一种叫做“年年挂”的花了。这花的学名至今我也没弄明白，但这“年年挂”却是故乡一道最耀眼的风景了。这花浑身都是宝，它的茎杆儿用斧子一砸，就是故乡人用的所谓火把亮，用于引火用的。它的花开得密密麻麻，金光灿烂的，那花摘下来可以直接吃，甜味香味俱备；这花若变成角儿，还可以吃。每当初春，我和姥姥摘来满篮子的“年年挂”，烫咸粥的时候撒上几把，那粥就金灿灿的，透着格外的清香，吃几碗都没饱。还有一种花，山丹花，也是可以入粥的。把咸粥烫好了，再把洗净的山丹花瓣撒到粥浮头，红艳艳的山丹花瓣掺和在粥里，就让人食欲大振了。此外，槐花也是姥姥烫咸粥的材料。那雪白的槐花放进粥里，那粥就洋溢着蜜的香甜。到了夏天和秋天，常用的花就是南瓜花了。我和姥姥把不结南瓜的空花掐回去，洗干净后，待把咸粥烫好了，把南瓜花撇进锅里，稍微一搅和，这粥就可以吃了。那南瓜花不再像喇叭，但依旧是鲜灵灵的，黄得可爱，薄得透明，柔得清爽，吃起来真叫滑溜爽口。如果一边望着正在南瓜花上鸣叫的大绿蝈蝈，一边吃那南瓜花粥，就颇有一番诗意了。至于我淘气，偷偷往粥里丢几朵刺玫瑰、野丁香、菊花什么的，姥姥就会把那花朵用筷子夹出去，说那花香是香，却是异香，胰子味，是不能往粥里搁的。

    想想，我得吃过有上百种的花粥。

    花瓣粥很香，绿叶绿菜的粥也很爽口。姥姥要是活着，开个烫咸粥店，去喝粥的人恐怕得成千上万。姥姥都离开人世四十余年了，想来她当时不懂得什么养生学、营养学，也未必知道什么叫美食，什么叫绿色食品，可回想起她的烫咸粥来，那绝对是绿色食品。姥姥太知道绿叶对于一个人的重要性了。姥姥用不计其数的咸粥养育了我，哪一碗烫咸粥里没有一片片绿叶呀。山里有太多的绿叶，粥里也有太多的绿叶。老鸹嘴、苦麻花、猪耳朵片、羊耳朵片、马齿苋、人情菜、山蔓菁、扎根菜、木兰芽、杨叶、柳芽、杏叶、椴叶、榆钱儿……都是可以漂浮在烫咸粥里，都是可以充饥的。如果往那粥里切点小蒜，切点山葱、切点香椿芽、韭菜、苏子叶之类，那粥就更提味、喷香了。最不可忽视的一笔，那烫咸粥的味道鲜美，杏仁油功不可没。要说这烫咸粥，不能先炝锅，得把粥熬得了，再将一股杏油倒在铁勺子里，搁在火炭上烤欢了，再将辣椒或者花椒、蘑菇干之类放进油里，炸透了，然后刺啦，往粥锅里一倒，油葫芦漂着，这粥的香味就满屋子弥漫开来了。

    在我还差六天就十三岁生日的时候，姥姥永远地离开了人间，她再也不能给我做烫咸粥吃了。但她做的那些烫咸粥，却常常浮现在我眼前，沸腾在我心头；那漂着一片片花瓣、一片片绿叶的烫咸粥里，哪一碗没有隐藏着姥姥的一片心哪？姥姥疼我爱我，但她肯定没有想到能得到我的什么回报——就连我给她写的几篇散文，她非但看不到，肯定也不会想到，外孙会用这种方式报答她。

    （作者单位：北京市顺义区文化馆）