郭彩霞

    在网上视频通话时，女儿说美国的韭菜上市了，想吃中国的春饼！

    都说春饼是老北京立春时节的食品。古书记载的满汉全席一百二十八道菜点中，春卷是九道点心的一种。我生长在大西北，从小也吃着一种把时令蔬菜卷在薄薄的面饼里的一种食物，爸爸叫它春饼。

    “春日春盘细生菜。”没有读过大学的爸爸特别注重年节，会说不少有关年节的故事传说。爸爸说我的出生地长安，就是春饼的出生地。唐朝有春盘、春饼，一千三百多年的历史。一千多，数不清数字的我只有瞪着眼睛掰着小手指，这时提前上学的哥哥最得意了。过节时爸爸脾气最好了，他抱着弟弟慢慢地说着——过了立春，吃腻的大白菜萝卜就会从餐桌上消失了。期盼一冬的绿油油的蔬菜常让我们兄妹三人筷子打架。立春这天，奶奶和妈妈会忙得没有时间训斥我们。一大早，奶奶叮嘱要买头茬韭菜。妈妈买回韭菜、绿豆芽、菠菜等青菜时，两个已经出嫁的姑姑带着孩子们也回来了，择菜的切肉的忙乱着。几个小兄妹抢着扇扇子，比赛看谁的力气大，让蜂窝煤炉子的火苗呼呼地直往外飞。奶奶擀着面饼，薄得透明，擀好一张放进上了汽的蒸锅里，不慌不忙地一张一张码着。我们的小手累了，锅里蒸气也累了似地哈下了腰。奶奶的饼也终于擀完了蒸好了。轮到爸爸炒菜了。爸爸平时是不做饭的，不过我们都喜欢他做的菜，就是好吃，说不出理由。我爱吃春饼，却最怕卷春饼，总赖着让爸爸卷给我。爸爸也总惯着我。卷春饼，爸爸说那是功夫。把饼放在盘子里，爸爸将韭菜、鸡蛋、菠菜、豆芽等各色菜放在春饼上，码齐了，将一根筷子放在菜上，另一根放在饼下，夹在一起将春饼的一边卷起来，然后将筷子一根一根地抽出来，用手将下端往上折起捏住包好。爸爸总是要求我从开口的一头一口口地吃到尾。爸爸说这叫“有头有尾”，做事情必须一步步地从开始坚持到结束。

    全家围着小桌坐定，烙好的春饼放在蒸锅里，随吃随拿，吃的就是那个热乎劲儿。后来表弟表妹多了好几个，大呼小叫的。奶奶盯着这个看着那个，喊着不要漏菜汤脏了新衣服。几个妈妈在奶奶的吆喝下放下手里的春饼忙着自己的孩子。这时的爸爸倒轻闲了，笑哈哈地坐着看着。我们几个孩子比赛着看谁不漏菜汤，你指我我指你，你笑我我笑你的，最后的冠军总是漏得多的一个，哈哈，自然不是我。争着抢着吃着，一个个吃得肚皮滚圆。大姑姑直担心她的宝贝儿子撑坏了，不停地叫唤。爸爸却不在意，说让孩子们吃个够，一冬天也没见着个绿叶了。吃春饼就是好，不管肚子胀得怎么溜圆，几个孩子一闹一跑也就没有事情了。吃春饼确实是一件极其快乐的事！

    在大学研读唐诗宋词时，竟然找到唐朝大诗人杜甫以《立春》为名的一首诗：“春日春盘细生菜，忽忆两京梅发时。盘出高门行白玉，菜传纤手送青丝。巫峡寒江那对眼，杜陵远客不胜悲。”杜甫在旅途的悲凉中依旧不忘春天野游的习趣。而宋代陆游却用“春日春盘节物新”反映宋朝人生活习俗。春盘、春饼、春卷，随着中华饮食文化的发展日益精致细巧了，薄而小，卷入的菜多而细，一举成为清宫名菜。

    当了妈妈的我每到立春也会翻出一些古人诗词，让女儿背诵着——金钗影摇春燕斜，木杪生春叶。水塘春始波，火候春初热。土牛儿载将春到也。在女儿的朗读声里，我模仿着奶奶妈妈当年的做法，烫好面，擀成薄饼，一张张地摞着上笼蒸。但第一张春饼，女儿不是用来卷绿豆芽的，而是要挖出洞当脸谱做怪脸，哈哈，这时候的家里虽然人少了许多，但是一个快乐的女儿，声情并茂地嬉闹，一下子把春天抛给了我们，满满当当的。

    后来到了北京，从军队转业留在北京的老姑爷说老北京人最是讲究的，春饼必要用烫面擀饼，还必须是把两张粘合在一起，当中抹一些香油。烙完一面，再翻过身儿烙另一面。两面都烙好了便一层层地码放好，到吃时再揭开，因为当中抹过香油，不会粘连在一起。放烙饼的器具也有的讲，一定要把它放在一个用细柳条编织的箩筐里，盖上一张厚厚的笼布。我试着做了几次，果然是另有一种味道，春饼进口柔软而筋道。在北京出生的女儿说，北京的春饼到处都有，妈妈的春饼是私房菜，河南中原文化和陕西秦文化的交融，郭老太太家传的，好吃！

    美国的韭菜上市了，想吃中国春饼的女儿让我想了许多。相信有那么一天我们会在美国吃着春饼读着古诗句——也许是英语的。